A la découverte des Cinque Terre

5 villages, 5 cartes postales

Les 5 Terre sont 5 villages de pêcheurs, aux maisons colorées, construits à flanc de falaise. Leurs noms - en commençant par le plus à l'est - Monterosso al mare, Vernazza, Corniglia, Manarola et enfin Riomaggiore.

Ils sont inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco. Pays des vignes - des terrasses ont été aménagées -, des citronniers - gros commak - , des oliviers - ah, la focaccia aux olives - et du basilic - d'où de nombreuses recettes au pesto. Par contre, je ne suis pas sûre que le choix d'une glace au basilic et au citron ait été mon meilleur choix ;-)

Le parc national des Cinque Terre

Carte distribuée dans chaque point d'information du Parc National des 5 Terre

La raison principale pour avoir choisi ce coin d'Italie, c'est pour faire les chemins de randonnées qui relient chaque village entre eux. Si la distance entre le premier village et le dernier est seulement de 12km - ce qui semble facile pour la "grande sportive" que je suis - le dénivelé change la donne. Car souviens-toi, "construits à flanc de falaise". Certains ne sont toujours pas accessibles depuis les inondations de 2011, il faut se renseigner sur place. Inutile d'acheter une carte détaillée, un plan succinct est distribué dans les bureaux du Parc National des Cinque Terre et grâce à un bon balisage, c'est vraiment impossible de se perdre.

Un panneau indiquant la direction à suivre

Choisir sa voie

Pas toujours de bureau officiel

Il existe de nombreux chemins; le plus connu étant le Sentiero Azzurro, le chemin bleu ou N°2. Il relie les 5 villages le long de la mer. Il requiert d'acheter un pass journalier - 7,50€ - dans un des bureaux du parc national des 5 terre , qui parfois se révèle une simple cahute- voire une caisse au bord de la route. Possibilité d'acheter également un pass avec le train en illimité, pour les moins sportifs.

L'autre est la Voie des Sanctuaires, plus dans les hauteurs. Certains de ces lieux permettent même d'y passer quelques nuits, tel le Santuario di Nostra Signora di Soviore:   www.monasterystays.com.pour un budget pas très monacal.

Manarola, comme point de départ

Manarola, mon lieu d'adoption pour ces 3 jours

L'auberge de jeunesse propose un croquis simplifié pour partir à l'assaut des voies...

Il est 7h00 du mat'. Je choisis la Voie des Sanctuaires pour rejoindre Corniglia, via Volastra. Je m'arrête acheter quelques produits locaux dans une supérette avant de m'engager dans le sentier. Des "buongiorno" s'échangent au fil des rencontres - pas très nombreuses à cette heure-ci. J'arrive assez vite à Volastra - enfin, vite, tout est relatif. Le temps de grimper, mon ami, de grimper - je prétexte de profiter du paysage pour reprendre mon souffle - et d'immortaliser chaque fleur et la vue.

/// Manarola - Volastra

La tradition voudrait que le nom de "Volastra" vienne du latin " vicus oleaster", signifiant "le village des oliviers". Aucune preuve écrite pour confirmer cette hypothèse mais il y a effectivement des oliviers partout. Le temps pour moi de faire un tour dans le village, de faire halte à l'église de Nostra Signora della Salute et me voici repartie.

Sentier à travers les vignes

Je traverse les pieds de vigne et profite de la vue sur la mer. Le terrain reste maintenant relativement plat avant de redescendre sur le village de Corniglia.

/// Volastra -Corniglia

Petite idée du dénivelé...

Ruelle ou caruggio

Jeux d'ombre et de lumière

Corniglia est le seul village sans accès direct à la mer. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de monter la Lardarina, un escalier d'environ 377 marches qui permet d'accéder de la gare jusqu'au village ;-)
Première glace de mon "marathon des glaces". C'est encore tôt, certains glaciers sont encore fermés mais il n'y a pas d'heure pour en manger.

/// Corniglia -  Vernazza

C'est en reprenant le sentier pour Vernazza que je croise le contrôleur des billets, avec une simple mallette au bord de la route. Je m'acquitte donc des droits d'entrée du parc.

Magnifique panorama en arrivant sur Vernazza depuis Corniglia

 " Same, same but different"

L'adage souvent associé à la Thaïlande prend tout son sens dans les villages des Cinque Terre. Ils se ressemblent tous - perchés sur des rochers, des ruelles latérales ou caruggi propres à la région, des maisons colorées. Je suis incapable encore aujourd'hui de déterminer un favori. Chacun a son style, son charme, sa propre identité et mérite de s'y attarder.

J'aurai comme un petit coup de cœur pour Vernazza - mais j'en aurai pour chacun des villages.  Il y a un marché maraîcher, des cars de touristes(?). Il y a longtemps que les "buongiono" ont été remplacés par la langue française - voire anglaise. Que peccato!

Je profite de la vue depuis le château Doria avant de partir à la recherche de mon déjeuner. Il paraît que les meilleures focaccie du village sont celles de Batti Batti. C'est justement là que mes pas et le hasard m'ont amenés. La gourmandise étant la plus forte et voulant goûter à toutes ces merveilles, me voici avec un large échantillon de cette gastronomie que je pars déguster sur le port, avec vue sur la place principale où les façades des maisons ocres, jaunes ou  roses accueillent le linge à sécher. Les bateaux se balancent au gré du doux clapotis... Le soleil darde ses rayons... Quelques mouettes passent... Elle est pas belle la vie?!

Panorama en arrivant sur Vernazza depuis Monterosso

/// Vernazza - Monterosso al Mare

Arrivée sur Monterosso al mare

Le chemin est moins pierreux, plus poussiéreux. Première chose à faire: se désaltérer à la terrasse d'un café et en profiter pour se mettre à l'ombre. Dans la partie ancienne de la ville, la Chiesa (l'église) di San Giovanni Battista se tient à côté de la Confrérie Mortis Orationis. Ils valent tous deux le coup d’œil et présentent la même façade bicolore, le marbre blanc  alternant avec la serpentine olive ou d'ardoise noire, caractéristique des constructions du style gothique ligure entre le XII et XIV° siècle.

◇  La Confrérie Mortis Orationis est très particulière: elle arbore des tibias entrecroisés surmontés d'une tête de morts ainsi que des squelettes nonchalamment allongés qui côtoient des angelots joufflus.

◇ La Chiesa di San Giovanni Battista. Un article datant de novembre 2011 est affiché sur un mur. Il montre des photos de l'église sous la boue et tous les dégâts occasionnés.

La chiesa di San Giovanni Battista

Je longe la longue plage de sable la Fegina et me laisse tenter par une nouvelle glace. Pas de fantaisie. Cette fois, je choisis un parfum classique.Tout au bout, la statue de Neptune soutient une plateforme. Plus loin, le sentier mène jusqu'à la Punta di Mesco, promontoire qui offre un panorama sur les 5 villages. Allez, un dernier effort...

A la fin de la journée, je sens tous mes muscles. Marcher 47km il y a deux jours étaient peut-être de trop... Allez, demain, je remets ça! Pour l'instant, je prends le train pour la modique somme de 2,10 euros ;-) Alors que je marche depuis 7h00 du matin, il ne me faut que quelques minutes pour refaire le chemin inverse.

/// Manarola - Riomaggiore:  la voie de l'amour

A l'heure de l'apéro,  il faut bien goûter le petit vin blanc local

Manarola depuis ses hauteurs

 

Pour marcheurs expérimentés

Le premier tronçon du sentier bleu, tout à l'est, est nommé la Via dell'Amore. Suite aux inondations de 2011, c'est l'un des seuls sentiers encore fermés. Il ne me reste plus qu' à m'engager sur le chemin raide, très raide, vers l'intérieur des terres, le seul qui existait avant la création du chemin de l'amour au début du XX° siècle. J'entends un coq s'époumoner au loin. Signe qu'il a encore des poumons, lui, car je crois que j'ai laissé les miens entre Manarola et Riomaggiore ;-) 
C'est du lourd! Des cordes permet d'assurer sa sécurité, là ou des gros cailloux servent de marches. Il faut environ 1 heure pour arriver au bout. A mi-parcours, une fois atteint le sommet, un panneau explique que c'est destiné aux marcheurs expérimentés. Un peu tard comme message, non?! 

/// Riomaggiore

 

Superbe village. Des venelles montent, descendent, se croisent. Et me voici sur la place couverte de bateaux, attendant leur heure pour prendre la mer... La meilleure vue se fait depuis une promenade en bateau, pour mieux apprécier la perspective...

De Riomaggiore, il est possible de continuer sur le Sentiero Rosso, le Chemin Rouge ou chemin N°1, qui mène jusqu' à Portovenere. Mais je crois que je vais me contenter de la navette maritime...

Petite joueuse, moi?!  ;-)